中国纺织报《服装周刊》主任刘蛟

刘蛟个人独白简介 现任职于中国纺织报《服装周刊》 干写字行当的体力劳动者 偶尔也会进行脑力劳动 比如，想想晚上吃什么

中国国际时装周这十年，厚度几何？

　　在这次时装周之前，清华大学提前为张肇达作了一次十年来的个人作品回顾演出，让人大开眼界。人们看到了一个被很多人誉为“大师”的设计师十年来的设计历程。很多人的目光中充满了诧异———“原来他以前的设计就这样。”语气中难免夹杂着由此产生的骄傲。但这或许才是真正有趣的，一种闲读野史的乐趣，传达着新鲜感、探寻意味、娱乐性和曾经沧海的长吁短叹。而对于第十年的时装周，人们究竟想看到什么？设计师：从哪里来？到哪里去？从某种角度而言，第十年的时装周确实起到了聚会的效果。舞台上、舞台下，十年以来的风云人物们如果没有特殊情况，基本上纷纷到场。尤其是舞台上的设计师们，伴随着时装周的成长，他们尝到了或多或少的成功感觉。而与几年前刚刚登陆时装周舞台时不同，他们的角色和来路早已大相径庭。曾经的“杉杉”头牌的张肇达，早已自立门户多年，其门下的“粉丝”越来越多；刘洋依旧在为企业们勤勤恳恳，从男装到女装，从童装到休闲装，几乎走遍了各个门类，却也留下了不少优秀的口碑；武学凯和武学伟两兄弟几年如一日的在一个企业里稳扎稳打，今年也在不误主业的情况下联手成立了“汉武国际”，服装设计界的第一个重量级兄弟拍档抢足了风头；房莹成立工作室已多年，每一年的进步有目共睹，国际化的步子越走越有信心；捧得金顶奖的罗峥依然践行着自己的唯美理想，开始进入高级定制，而且自己的公司也有了可喜的国际背景；梁子为中式服装的市场化难题写出了很多答案，从一名单纯的设计师转变为一个成功品牌的绝对核心；王玉涛走出了原来的大众化休闲装，与朋友合作出了自己的男装天地；久闻大名的定制服装高手郭培赶上了十年来的末班车，为自己的米兰之行提前预热……

　　可以看出，这些依然走红的昔日面孔都走着各有不同的轨迹和方向。虽然，十年间他们都曾经受到过各种褒贬不一的评价，但在第十年的舞台上，他们的表现总体尚佳。他们炮制出了一些希望的迹象，让后来人有路可寻。

　　而且，自今年开始显露的一些迹象也在表明，无论是何种形式的参与，国际舞台的橄榄枝已经开始频繁地、试探性地向他们挥舞。在这个名单上，我们看到了马可、谢峰、房莹、罗峥、郭培、计文波这些人的名字。无论今后的评价如何，这肯定将是一个有益的信号。水平：如何面对复杂现实？

　　如何评价中国服装设计师的水平？这个古老的问题一旦再次被摆上第十个时装周的台面，就显示出了其更为复杂和脉络清晰的一面———从前的评价是只看设计单体，不参照市场和行业环境，难免片面和生硬。而今天的评论者手里除了有国际大牌设计师们的最新图片，更会习惯性地捏着销售统计单。这就是现实，也是一个舞台唱戏十年的明显价值。

　　这种评判的最终受益者可以在今年设计师和品牌们的表现中得到印证。在这次时装周上，整体表现最为突出的就是刘洋、白领、罗峥、武氏兄弟、房莹这些高级成衣内容，以及劲霸（万明亮）、彬依奴（刘勇）等大众化市场内容。

　　在高级成衣方面，这些品牌和设计师确实缺乏国际大牌般的破立自如、大开大阖，确实雷同感颇多，但却在设计上已经能跟上国际的一线风尚，并开始摸索出了自己的一点风格迹象。在大众化市场内容方面，虽然谁也无法否认他们的设计不是走在潮流的第一梯队，但他们在面对自己非一线城市客户群的时候，总能够信心十足，帐户上的数字也长势喜人。

　　在近两年刚刚起来的高级定制方面也是一样。我们可以在绝对的意义上评价说张肇达的设计单调繁重，可以评价祁刚阴柔有余、气韵不足，也可以说郭培正在走向美的病态极端，但人家的订单不也是跟流水似地，人气、财气双丰收？

　　同样，对于时装周的门槛问题，业界也争论许久，有些人觉得时装周一定要阳春白雪。没错，谁都想在舞台上看到顶级作品，都想叼着古巴雪茄坐在宾利车上拿奢侈和品位说事儿，但现实问题摆在眼前，设计师、品牌和消费者们都刚脱贫没几天，能有几个人天天表演“红楼梦”？时装周不是个单纯的美学研讨会，更重要的是展现、解决行业现状和问题。但这并不是说我们可以随意而为，一切向短期效益行注目礼。关键是要思考如何立足于复杂的产业和市场现实，来寻求不同层面的可能性突围。其实，人人心里有杆秤，都不情愿一门心思傻乎乎地唱“就是好啊就是好，就是好啊就是好”。一个时装周，在各种情感、观念与利益的纠缠中，一层层地向上走，其艰难可想而知。关键就在于我们该如何用历史的眼光来看今天的现实。

　　历史从来就没有过泾渭分明的分水岭，或许未来也不会。河水的潺潺流淌才是真意。所谓的阶段分割，只是人们认识世界的一种手段，是以一种仪式性借口来进行总结和展望。第十年的时装周，其厚度或许也是这样。

拧巴的郭培：千万别这样去米兰

　　郭培十年来从来没在时装周的舞台上露过面。要不是因为明年要参加米兰时装周，她今年也可能不会在时装周这个莫名其妙的圈子里作秀。据说，这次发布会是其明年米兰时装周的一次预演。再加上郭培在北京明星定制方面的口碑还不错、以前在电视上频繁露面，所以，人们普遍对这场秀寄予了不低的期望。 

　　期望有多高，失望就有多深。虽然看得出来，郭培这次是使足了力气和银子，但力气和银子好像是用错了方向。 

　　厚道地讲，本场发布的作品在做工上简直没什么可挑剔的。那份精致考究和富丽堂皇不是一般人能比的。在我所见识过的历次时装周发布秀中，郭培在这方面可以说站在了最前排。据说，其中的一件大礼服竟花费了几万个工时，其用心程度可见一斑。这是郭培作为一个手艺人非常值得尊敬的一面，也是能赢得大小星星们口碑的一面。而抛却合适与否不说，整场发布会在氛围、节奏、灯光、化妆和音乐的整体性方面还是非常到位的。
 
       但好话也就到此为止。 

       或许是因为首次作如此大型的发布，再加上米兰方面的强大压力，使郭培在整场作品的设计和把控上拧巴得实在是覆水难收。 为了追求煽情的舞台效果，郭培在很多个款式中，都将人体本身扔在了一边，取而代之的则是对于服装本体的病态夸张，继承了维多利亚和巴罗克时代的所有弊病。结果，穿上衣服，模特成了毫无生命力的病态玩偶，更谈不上什么时尚了。 
       
        于是，在不得已的情况下，T台左右五六个服务生满场跑来跑去，为模特们难以承受的庞大裙摆做调整。观众们就像在看一场以穿帮为主要情节的后现代电影。以至于，当最后一套服装上场时，模特实在解决不了衣服下坠的噩梦，无奈地承受着露点走光的厄运，艰难地缓慢走着，脸上的表情只剩下了痛苦和尴尬。

       这时，全场观众对模特鼓励的掌声隆重地响起，听起来却像是打在设计师脸上的耳光。

       而在更多的设计中，除了在色彩和版型的控制上比较出色之外，郭培的设计手法和思路也十足的老套。好像是把欧洲人玩儿剩下的东西自己又重新煞有介事地折腾了一遍，并且玩儿得也说不上怎么高明。

       整场发布会在幽暗，甚至有些恐怖的气氛中开始结束。再加上模特们的痛苦生硬表情，总让人想起中世纪的僵尸电影。更让人不明白的是，开头还让一个五六岁的小女孩披挂着破碎布片和枯枝发式扭捏上场。进一步加剧了其恐怖的效果。据说，这种整体效果是出于为这场发布会所精心编造的一个悲情故事，在这个故事里，夹杂着坟墓、死亡、爱情等等字眼。又是一个拧巴患者在撒臆症。什么是第一位的？是美？还是你的貌似煽情的故事？

       音乐历来是本土设计师的软肋。这次也不例外。优点是和整体概念比较妥贴，缺点是呆板和过时（本土秀的通病）。据说这还是著名的武拉拉操刀，实在听不出来。

       一流的手艺，三流的设计，被紧张的心情拧巴在一起。这样的郭培，在米兰的舞台上，会得到怎样的评价呢？米兰的掌声会为过分的眩技和拙劣的煽情表演所响起吗？