作为潮流风向标的买手

　　2004年末，Zara在香港开店，《时尚芭莎》杂志社的时装总监冷方正好在香港出差，特地赶去位于海港城的专卖店，人山人海中却顿感失望。“因为同样在亚洲，东京店的货品就会比较多元。你在杂志上看到一款塔夫绸背带裤，但在香港店里买不到。”在进入杂志行业之前，冷方原是一家日本服装公司的资深买手，“我曾经个人做过一个调研，在东京，上至Chanel下至Zara、MNG，不论大小品牌，店里的货品比例，几乎都是20%、50%、30%。这并不是价格划分，而是日本买手界一个不成文的规则:在保证大批量消费的基本款后，必定需要三成左右高于大众消费，也就是超越一般流行的款式。说白了，就是不能‘一人吃饱全家不饿’，总有更高需求的人，而那些人，就是带动一个城市潮流的人。”

　　据了解，英国高级时尚买手的年薪可高达10万英镑。也有人说，除了明星，买手们才是“时尚宠儿”(Fashion Lucky Devil)。上海APNC公关公司的运营总监陆辉，被认为是上海最具品位的男士之一，除了工作上天天和大牌打交道，本身也是购物狂。“那么多年都花掉了一栋房子的钱了。”他半开玩笑地说，“无论去哪个国家，我都会习惯性地去Dolce&Gabbana看看，不错，我是这个牌子的拥趸，但我从来不在国内购买。因为只有在国内，你分不出它和Just Cavali的区别。从普通消费者的角度说，买手在引进商品之初就要考虑把这个品牌最美的一面尽可能鲜明地表达出来。商品要能够与客人沟通，而不是让客人去辛苦地找。”伊森（Eason）在法国学习了6年奢侈品管理，在加入Dior Homme香港以前，已经担任过多个品牌的买手，如Y3、Diesel等。“考量一个买手的好坏其实很难，很多时候可以归在‘市场’这个因素，但是市场其实是可以打造的。有时候选择的原因简单到只是想将自己喜欢的东西，通过货品告诉给大家。如果说设计师们创造着时尚，那么，买手就是在操纵时尚。你永远给消费者吃同一碗饭，那他永远也不知道鲍鱼的美味。”

　　同样，北京一家著名时尚杂志的编辑乔伊（Joy）也同意这个观点。她记得，年初的米兰时装周上，Fendi的秋冬时装秀发生了一点小小意外，部分时装编辑因为来得较晚而被拒之门外，但是持有买手邀请函的却能进入。由此她发现，几乎在每个重要的秀场上，除了明星、时装杂志主编，能够平起平坐在第一排的，只有Harros、Lafayette等著名时装百货公司的买手。“确实，买手占据了时尚界很重要的地位，如果说把经手的衣服卖出多少件作为指标的话，那显然过于简单。一个成熟的时装买手去参加一个时装发布会，必须有充足准备。这种准备来自于对面料、服装主题等信息做出的反应。”在米兰，她专程去了著名的10 Corso Como（科摩大道10号），这是意大利版《Vogue》总编辑索珊尼（Sozzani）姐妹开的店。那里从前是弃置车库的一个小角落，店主明显是有意识远离名店集中地。“在这里，她们不但是出色的买手，倒不如说是时尚评论家更为贴切。”（《Wallpaper》语）因为全欧洲最走红的演员、社会名流，可以下车直接穿上衣服走人，经过姐妹俩的精挑细选，他们再也不用担心撞衫，大名鼎鼎的Issey Miyake更送来了专门设计的连身裙，在Corso Como，最便宜的裙子标价2000欧元。

　　严格说，“买手”这个职业是90年代后才渐渐被国人所熟悉的。虽然曾经是买手，但是冷方仍然坚持认为:“在国内，除了时尚产业已经比较发达的港台，并没有真正意义上的买手。现在担任买手的大致分为两类，一类是代理商本身。比如去年，Valentino终于在东方广场开店了，但后来才知道，这个品牌是被温州的一个大老板买下了，那么他在很多时候便自己充当了买手。不仅是Valentino，国贸、王府很多一线品牌都是这种经营模式。代理商有钱是肯定的，可能也是个时装发烧友，但是他的审美或者专业性是否能达到买手的标准，那就另当别论了。第二类是品牌经理同时兼任买手，因为在国内，订货几乎还是跟着市场、跟着销售业绩走的，所以品牌经理兼职也就顺理成章了。”

　　“Boutique”，法语的原意是“小型商店”，专门出售各种精美服饰商品，也是现时买手最为集中的地方。这个概念在1929年由法国设计师勒隆（LucienLelong）所创。Boutique通常以较小的特定群体为目标消费者，由专业买手来挑选不同品牌的高级时装、饰品、珠宝、皮包、鞋子以及化妆品，融合在一个店面里。在香港，Joyce早在20多年前就以Boutique的形式售卖顶级大牌，几乎就是这间Boutique，开创了香港高级时装的潮流，店主Joyce Ma被称为“香港时装女皇”。上个月，该集团旗下的第一家Jil Sander旗舰店在上海恒隆广场开业。其实两年前，Joyce就已经在国内投石问路，乔伊记得，2004年她应邀去香港参观，在工作人员带领下进入大牌云集的利园Joyce店，“我很惊讶，也很兴奋，其中在内地只闻其声，不见真身的Comme des Garcons、Etro等品牌都早被Joyce引入香港，这些多数在圈内受认可的品牌，通常在秀场中才能看到的衣服，第一次近距离出现在眼前”。这些以搞怪著称的一线品牌，用乔伊的话来说就是:“挺较劲的，很挑人。”在二层的Yamamoto店里，明星郑秀文正在试衣服。随行的公关主任告诉她:郑是这里的常客，一有新货她就会过来，她非常信任我们买手的水准，虽然她出了名地挑剔，但能穿上我们的衣服直接去录节目。如今，同样走“葛”的路线的Jil Sander来自德国，由于过于小众，曾经导致Jil Sander和集团老板普拉达两度闹掰。怎样使低调、永远黑白两色的Jil Sander在名店云集的恒隆脱颖而出，“买手的功力就显得尤为重要了。他要掌握好度，既要卖货，又要保持住这个品牌的精神。在国内整体时尚环境不高的情况下，很难。”曾为Joyce公关经理的吉利（Gily）说，“如果这个地方的人还在追求时尚的初级阶段，可能就比较需要专业的买手把别处最前端的流行带过来。而如果该城的时尚人群已经非常成熟，那么对于买手来说就更有压力，必须起到丰富时尚的作用，否则有些做得差的买手可能还会跟不上顾客的眼光。”

　　而I.T店在国内扩张的脚步比Joyce快得多。该店分为两条线，俗称大I.T和小i.t。小i.t的品牌构成比较本土，走的也是街头路线，而大I.T则集合了Miumiu、Alberta Ferretti、DrivesVan Noten等品牌。和Joyce不同的是，I.T引进的多是国外更年轻、更新晋设计师的品牌。王雯珊以自由买手身份为I.T工作了3年，她深有体会地说:“一个有才华的设计师背后，都有几个有分量的时装买手在捧场，尽管素不相识，还会用生意支持他。”她承认，“在北京考虑的因素会更多。公司的预算、当地店铺的规模、这边的天气（香港暖和，这边就需要更厚的衣服）、价格、款式等等。一般来说，只会挑选全部衣款的七成到内地来。平时就关注销售业绩，哪一款卖得好或卖不动，考虑是否调货、分货的问题”。

　　一个城市的时尚潮流的指标，职业买手的存在和繁荣，才意味着这个城市拥有了自己的潮流特质，独立的时尚判断力，而不只是亦步亦趋。

(责任编辑：胡秀娟)