买手究竟该扛起引领时尚潮流的大旗，还是听凭市场摆布

　　今年Prada（普拉达）在王府饭店开特卖会，最让人瞠目的场面是:一青年男子手拎箱式LV（路易·威登）企图入场，被保安拦下:“请存包，只准携带钱包入内。”男子把箱子打开，里面码着人民币:“这就是我的钱包。”中国的奢侈品消费市场在世界眼里就是这副模样。法新社3月的一篇文章以“奢侈品消费在东方迎来黄金时代”为题，把中国称为“金砖国”。《纽约时报》一篇报道也说，中国奢侈品消费已达20亿美元，数字虽不算大，上升幅度却是全球之最，20岁至30岁的消费者为中国奢侈品消费的主力，这一年龄段的中国消费者人数要比日本高出11倍。但强大消费力却是在低端徘徊的消费重点:盲目炫耀性消费，缺乏时尚审美。

　　《纽约时报》有篇报道分析了奢侈品在中国市场之所以还是打价格战的低端竞争的原因:中国的进口关税过高，像Hermes（爱马仕）等大牌不可能从收入水平偏低的中国市场获得销售额的快速增长;少数能领会品牌文化理念的中国消费者越来越不愿意把钱花在国内，戏称为“内分泌失调”。

　　买手作为职业起源于上世纪60年代的欧洲。在英国，他们被叫做“撒切尔夫人的孩子”，在日益拥挤的时尚工业中杀出条血路的自由职业者，因无法挤进天才设计师行列，向Next等大零售商兜售眼光与销售技能。目前买手在欧洲已是成熟职业，类似买手圣经的《Fashion Buying》这样定义它在时尚链上的角色:为一个特定的目标顾客群体服务，平衡产品价格，预测时尚趋势。职业买手分两类:品牌买手专为一品牌服务，像Burberry、H&M等大公司则有买手团队，负责在世界各地采购附加设计、原料、配饰等，之后融入设计师的设计框架中;店铺买手负责为百货零售商购买不同品牌货品，如同英国的Mark & Spencer供养的一批。在中国，品牌买手与店铺买手均存在，但更多还是从属于国际品牌的买手。由于经营方式分“亲儿子”直营店和“干儿子”代理商，买手又被细分:直营店买手大多由品牌经理或店长兼任，代理商买手则多由买下代理权的老板兼任。他们的采购权限被限定在某一品牌框架内。

　　中国首家时尚培训机构“中赫时尚”的策划总监东炎认为，买手就是高级点的“采购员”，不肩负引领时尚潮流的重任，评判的唯一标准是“库存”:“我们买手课程的许多学员就是代理商老板，他们关心的问题是:‘去年我们库存了30%的货，怎么才能把积压品卖出去？’”

　　但时尚买手采购的毕竟不是口罩。时尚就是不但捏造美还要强加于人的非理性逻辑，模棱两可的本质让时尚买手成为“文化工人”。在这个意义可以被制造的行业，美学与原料、设计、生产、销售等环节有着物质联系。把握趋势的能力和敏锐眼光成为买手必备素质。今年来中国的伦敦时装学院买手课程教授詹姆斯·克拉克（James Clark）这样归纳买手与设计师的关系:“十分紧密！设计师可能很懒散和随性，为了一项出色的设计不惜使用昂贵的材料和工艺，而买手需要更有逻辑性，可能更多的会在精神上控制设计师。买手与设计师一起工作，会决定这一季的流行趋势。”作为承接设计与销售的纽带，买手感性的审美与商人的逻辑贯穿始终。

　　买手究竟该扛起引领时尚潮流的大旗，还是听凭市场摆布，这又回归到一个终极问题:究竟是谁定义了时尚。乔治·西尔美是美国的经济学家，他在1971年对时尚不断翻新的节拍给出这样的看法:选择极端与新颖的服装风格是精英阶层将自己与其他阶层区分开的一个手段，风格一旦“滴入”大众，它就不能帮助精英阶层显示他们高高在上的领袖地位，于是转而拥抱更加极端的风格。但随着大批量生产的兴起，成衣展览的流行，作为时髦发源地的流行音乐与青年文化的强大影响，“高级”时尚与日常时尚的区别逐渐模糊，精英决定时尚节拍的理论站不住了，他们可以影响趣味的走向，却不能左右它。买手作为“时尚精英”一员，他们的确可以提供一种候补性的时尚，但却不敢蔑视市场，也就是大众，他们不过是这产业链条上的过渡者，兼备感性与理性两面，既如同有双慧眼的星探，也是个二道贩子，重任不在肩。

(责任编辑：胡秀娟)