时装周看了大半，觉得很好，我没有拿企业的钱，不是做秀，而是真的觉得不错。

　　例如“杉杉”的演出，由国内年轻的顶级设计师武学凯设计，70多套男装，四个系列，把可变的、能变的款式都想到了，都做出来了，我挺佩服他的。

　　如果说时装秀有什么共同点的话，那就是都很成衣化，实用性很强。不再华丽，不再唯美，不再艺术化，而是很生活化。3月31日，祁刚担纲的“EAGLEPTY”休闲装发布也是如此，这个一贯在舞台上出奇制胜、制造五彩缤纷的人物，自然还有不少刻意夸张之处，但和他本人相比，朴素了许多。

　　这可能是大势所趋！是“绚烂之极，归于平淡”。

　　笔者很高兴的是，这个看法与著名专家、北京服装学院刘元风教授相同。刘教授认为：“本届时装周的一大特点就是突出了实用性，那种悬在半空中的东西少了，而这种变化是正确的”。

　　一个概念，你可以把它搞得非常唯美，也可以非常贴近生活，为消费者所欢迎。前者很不少，但也只是在国内的业界获得好评，放到世界去看，就显不出来了；而后者还不多！就怕上下求索，左右为难，哪头都占不上——这种设计也颇出现了一些。

　　很多时装秀都好看，摄影师、摄象师都欣赏，电视放、杂志登，但以后呢？再看一看场内的观众，这种好看的时装秀，都大受观众欢迎，但观众中有不少学设计的学生，有不少外行，而企业专门请来的买家呢？就不一定欢迎了。

　　要为穿着而设计——这是常识，但由于种种原因，以前的不少设计忘记了这一点，而变成了纯粹的表演。

　　归根结底，设计时装是为了市场，为了消费者，为了卖。卖出去是硬道理，卖出去是竞争力，卖出去是先进生产力，不然就什么都不是。

　　曾听模特公司的一位领导说，时装秀花的钱并不多，并且这几年越来越少了，企业不愿意投入。究其原因，还是设计与销售脱节，发布很好看，甚至很耐看，但与市场是两回事。不少设计师凭借时装秀一举成名，马上薪酬大涨，但一个很有意思的事是，他们与企业的合作多不长久，其中原因，我猜，也是如此。

　　坦率地说，这是发展的一个必须阶段，是中国设计在成长中的一个过程。自己演给自己看，演给媒体看，在最初阶段，这样可以甚至必要——要吸引注意力，要吸引全社会的关注。但总这样就不行了，时装发布是投资，不是自恋。设计师不仅要从发布中获得成就感和快感，更重要的是以此获得和扩大利润，能把钱从别人的口袋里掏出来。

　　中国服装业发展之快，令人瞠目结舌，很多外国人发出中国威胁论，但他们害怕的是中国货倾销，劳动力多而便宜，又竞相降价。对你的设计，还没有太多人给予重视，现在，我们不能对自己有太高的评价。

　　SHOW（秀）这个词，就是表演的意思，也有“虚饰、炫耀豪华、炫耀展示”的意思，中国的时装秀只能取前者之意，千万不能成为后者。市场毕竟无情！

　　再引用刘教授一句话：时装秀就怕演完就完了。

　　让大家很高兴的是，这一趋势正在得到扭转。