从左到右：记者、王庆主席、女人频道主编李兵

一、关于第九届中国国际时装周

1、本届时装周的精彩之处

主持人：我们在本届时装周看到与以往几届不同的精彩，比如中国元素的运用，还有时装周时间安排上的变化，能简单介绍一下本届时装周在质量、形式、内容上有何特别精彩的地方吗？

王庆：首先感谢搜狐网对时装周的报道和参与，也感谢网民对时装周的关心。至于今年时装周与往年相比有什么不同或者更精彩的地方，我想在形式上我们更多地以各个发布单位来承办为主，而且从开幕式到闭幕的颁奖典礼，我们的重要活动、重要仪式的主持人都是发布单位的领导人，这有深刻的意义，形式虽然看起来只是一个简单变化，但是内涵上则是一个标志性的转折。也就是说时装周的发布由设计师协会主办单位的主导型，向发布单位的主导型转变。这对于协会也是一种自身的革命，协会退到第二位，重点是做好服务和协调工作。我们与各个发布单位组成本届时装周的理事会，理事会的主席团和执行主席已经开始参与到时装周的各个活动中，而且他们是位于第一线，他们也是时装周的主要代表。
除了这个形式的变化，在场地的布置上，我们更多地借鉴了一些国际上有影响力的时装周的经验，尽可能有利于观众的现场观摩。比如我们将观众席做成台阶状，这一点虽然看起来没有太大的变化，但是代价是很大的。因为这意味着中国大饭店和北京饭店两处的宴会厅要将整体地面提高，这个难度很大。我们很多年就想尝试这种做法，但都没能成行。今年做了，效果不错。这其中有几个难度：第一是投资难度，第二是厅堂的保护难度。我们与酒店有关部门协商了很长时间没有得到许可，特别是北京饭店宴会大厅——举办过开国第一宴，每个柱子、每个雕花都是需要保护的，所以我们要铺一层地板然后再在上面施工。从施工的精细度、所占用的时间以及相互协调方面，工作量都会增大。另外就是投资也比较大。因为投资不仅仅在制作部分，搭建舞台的时间也要延长一天，这看似很简单的一天，就意味着中国大饭店和北京饭店要延长使用一天，中国大饭店一天的场地费是25万，北京饭店一天是12万，虽然做为长期合作的单位会打打折，但也是一笔不小的花费，这是时间上的代价。搭建这两个舞台也要花费很多，所以这个变化作为观众看起来可能是很微小的，但是作为投资者来说也是蛮巨大的工程。
另外在宣传上，我们今年更多的是加大了对媒体、新闻单位的服务。这其中有点：一是在中国大饭店设立一个新闻中心；二是，因为一天的发布场次比较多，记者、编辑们都比较辛苦，所以我们尽量在每天中午都安排一个酒会或招待会，这样新闻单位的采访记者不用来回跑，也节省了一些吃饭时间，挤点儿时间能休息一下。这两个方面也都是在服务形式的一种改进。
这种改进其实都需要付出很大的代价，当然现在看来，我们自身还是很不满意的，有很多服务还没有跟上去。因为协会转型后主要做协助和服务，这种服务还有很大的空间，或者说与国际水平还有很大的差距，也有很大的难度。随着协会的财力和企业参与程度的提高，我们尽可能还会在服务方面做各种的改进。包括我们在两个发布场地的现场告示栏，包括每个场次时间的公告栏，这样有利于大家观看，特别是对于媒体朋友，也有一个提示作用。另外我们和媒体印了一个小的服务手册，体积比较小，便于携带，并且对于交通和一般的查询电话等等都做了一些很详细的说明。这种服务对于外地媒体来说帮助很大的。

主持人：确实，我们作为媒体也感觉到本届时装周的服务相当到位，是非常贴心的。

王庆：在其他形式上基本上没有什么太大的变化，形式上是逐步稳定和规范，比较有规律，让大家知道时装周表现形式是什么样的。但是在内容上我们的追求是不断地创新。表现形式的几个方面虽然看似跟以往的程序没什么办法，但是内容上有很多创新的东西补充进去了。
如果说特别精彩，可能还是开幕和颁奖典礼相对来说是精彩一点。每个设计师都有自己的创意，都有自己的精彩之处，很难说哪个特别精彩。

主持人：您本人比较衷情于哪一场呢？

王庆：我更感兴趣的还是我们一些新设计师，我觉得他们第一次参加时装周带着一种憧憬，甚至说把自己的全部才华都表现出来了，而且他们做的也很认真。首先从出场的设计师来看，就给我们耳目一新的感觉。另外，他们的作品毕竟是第一次发面，所以可以发现他们的特征和很多特别之处。作为设计师协会主席来说，我更愿意看到新人和新作品，其他从表现形式上、从时装周的内容上，因为毕竟是经过几年不断的深化、不断地整合，我也一直全过程地参与，所以不满的更多。而设计新秀的出场，每一次都能挺打动我的。

主持人：有惊喜是吗？

王庆：对，一是他们的作品有精彩之处，另外新人不断出现，对于我们的服务，，对推动产业来说都是令人兴奋的事。

2、时装周推出时间的变化意义所在

主持人：王主席，我们都发现时装周最初一年一次，到现在变为一年两次，在每年的3月份和11月份，这种推出时间的变化对服装设计是协会来说有什么特别的意义？

王庆：时装周由一年一次变成一年两次这也是一个标志性的转变。这说明我们的设计师、品牌的经营已经能够按照国际化的运作规则：分春夏秋冬推出自己的新产品、新作品。以前时装周不是不想一年举办两次，从开始举办的时候就想一年按照春夏秋冬举办两次，但是我们做不到，为什么呢？因为，产业发展和设计师与市场服务的深度还不够，设计师有很多在做产品发布的时候甚至分不出春夏秋冬。企业做一场表演，很难说这个季节就是发布夏季，他们根本没有这个意识。时装周最主要的是发布一些趋势性的东西，一方面给社会和产业提供一个发展的方向，用一个新的趋势来引导市场，进行生产。以前我们的时装市场，基本上停留在一种形式上或者说一种宣传，只是广告行为。大家只知道很多品牌上季了以后，比如说到8月底要上秋冬季服装的时候，才想起来我要做什么，赶紧生产。2月底上了春夏时装的时候，就开始研究哪一款好。这实际上是没有自己的潮流，没有自己的时尚，是对别人的复制或者是模仿，或者是跟风的做法。这种做法主要有两个方面的原因：一是商业流通体制不存在采购制，都是即卖制，挂上卖完了倒扣，商场不买断，不需要提前供货，商场只能是看到好卖才去卖，这也是规避风险。二、也说明我们设计原创很差，很难为消费者服务。所以我们品牌只能跟着国际趋势、国际大牌，看人家已经上市了，或者是看人家做的什么东西比较好就模仿，这样我们的品牌永远走不上国际市场。我们的原创力很差。这也是为什么前几年我们为什么总是遭到欧洲的攻击，指责我们模仿，说我们没有知识产权。
现在一年两次时装周，这是标志性的改变，意味着我们的品牌、我们的设计师有能力按照季节的要求发布下一季新的产品、新的作品、新的成衣系列。尽管现在我们也许还不能主导市场的流行，但是这是一个良好的开端，表现了我们自己的设计能力，我们可以提前预测、可以提前发布作品，第一步迈出去，随着设计师的成熟、随着品牌的经营市场定位越来越明确，未来随着时装周的发布引导，我们的品牌逐渐会主导市场的流行，能够反映我们自己的市场特征、民族文化特征的一些品牌，推出的一系列作品一定会成为市场的主流的。
成为自己的市场主流，然后再走向世界，如果没有这一步，我们创造名牌或者是打造国际品牌那都是不可能的。所以时装周是一个窗口。

主持人：是协会引领这个品牌，品牌再引领消费者吗？

王庆：实际上不能说协会在引导品牌，如果说前几年自上而下地推，协会是在引导。开始的时候，时装周每年定一个主题，是因为我们的产业还在迷茫中，还在初级阶段，我们只能借助协会的一些专家、学者，包括行业管理人士，因为毕竟他们与国际交流多，了解国外产业发展的一个过程，可以把这个过程总结一下，，提醒需要注意的地方，所以我们提出用五年的时间来进行主题引导。其实从第六年开始我们基本就无主题了。所谓无主题就是我们的主题引导，我们告诉大家哪几个方面应该注意：品牌的经营、成衣商品必须注意哪些环节、设计师服务于社会必须注意哪些方面的问题，经过这几方面的引导，去年开始我们实际上把时装周做了定位，就是品牌、时尚、创新。这六个字是时装周的定位，或者是我们长久的一个旗帜了。在品牌、时尚、创新这六个字的旗帜下面，希望能将时尚业界的各路精英能够汇聚在这里，因为时尚只能是先聚合，形成集群的活动来吸引我们的视觉观众，形成聚焦需要形成一个氛围。在这种氛围下时尚的各种潮流性、趋势性的东西才会延伸过来。时尚上是一种视觉经济，是一种聚焦，有人说也是一种眼球文化。眼球文化、视觉经济和聚焦如何形成呢？所以，时装周最重要的功能是搭建一个汇聚的平台，只要大家华山论剑，不断比武就能够推陈出新。大家要想得到社会的认可，大家都想做亮点，就要各显神通，这样相互在促进当中、交流当中才能把中国整个时装设计水平、时尚产业的发展推进了一大步。

3、企业唱主角

主持人：我们发现上一届时装周是由企业冠名，而本届时装周各个发布活动都是是有品牌来承担的，这对时装周来说意味着什么？

王庆：从开始尝试到11月份全面由发布单位自己来主办，这对时装周是一个变革，或者说是一个转折。未来时装周就是知名品牌和知名设计师发布自己最新产品的平台或者是社会窗口。协会最多称为一个管家，主人是企业，是每一个发布单位。所以我们在这方面方向也很明确，态度也很坚决，一点点朝前推着走，尽管还有一些人不能接受，或者说还有一些企业真的自己做不了主人，我们就提供一些服务。从程序编排、从每个活动的主持、从票务方面，尽可能把主办单位推到第一线，由企业来做主。为什么说以前是协会主导的呢？以前我们的品牌、我们的设计师他们的社会影响力很弱，他们的组织能力也很弱，甚至一场票都不知道给谁，甚至说只要30张、50张就行了，希望观众都由协会来组织，现在不一样，现在每个企业都希望至少给一半的票，让我来做主。我们也鼓励由企业做主。从开始给企业20％的票，到40％，再到50％，现在企业原则上发布单位占60％的票。我希望这个数量还要提高，只要这场发布会企业知道请谁来看，那么它的目的性才会很强。所以我希望倒过来，从企业最初20％到最后协会20％的票量，这样我们的时装周、我们每个发布单位的针对性、目的性就更强了。而现在实际上已经表现出我们的发布单位层次上有区别了。比如说一些著名的品牌，在时装周连续做了很多年的品牌发布，给他50％、60％的票量已经不够了。这是好事，一定要配合企业。也有第一次参加发布的一些品牌知名度还不高，而且对时装周的目的性也不是太强，没有认识到它的价值。现在他们说：“我们一百张票就够了，剩下的还是协会来组织吧。”在推进当中，好的企业我们鼓励它全部自主，今后我们也鼓励企业离开主场，可以自己选非常符合自己品牌定位的文化场所去发布。不一定都要主场地，主场地将来重点服务的是设计新人和新品牌，因为大家没有经验，没有自己组织的能力，协会就要加大对他们的帮助。有一些大的品牌，例如白领，成功承办了开幕式，完全有自己的能力。我曾经和他们探讨明年自己办一个场地，独立表现品牌的个性。我们要把主场次给一些新的品牌和新的设计师，这在一些时装大国很普遍，如巴黎就是这样的。如果我们再朝前推一步就能够越来越引起人们的注意，越来越国际化，社会功能的窗口就会越来越强。

4、时装周的国际影响力

主持人：我们在这届时装周发现了很多国外服装厂商和职业买手的身影，这是否意味着服装周在不断扩大自己的世界影响力？这其中有什么变化？

王庆：我觉得中国的发展、中国社会的进步引起全世界的关注，中国各行各业的活动，国际社会都感兴趣。所以说在某种程度上在欧洲、在亚洲，中国国际时装周的影响，甚至比在国内的影响还要大。因为我们的时装周主要面向成衣与服装业，服装业是国际社会关注中国产业发展很重要的产业，服装业的一举一动都会引起他们的关注。虽然现在时装周已经扩展到时尚，包括美容美发、化妆、造型，甚至珠宝首饰，已经形成了时尚的品牌，但是毕竟它的成长还是由服装业成长起来的。而且发布的主导还是成衣，所以在国际上的影响力可以说不亚于在国内的影响。在这种影响下，最早是我们邀请的一些国际服装业界人士，后来有一些媒体，特别是驻京机构的媒体都纷纷来观摩和采访时装周。
从开始业内人士的介入，我们希望在国际社会同业中能够扩大我们的宣传，到后来媒体的介入扩大了在海外的影响。今年有一个表现比较突出的就是来了一些职业买家。国际上大的买家，如法国百货公司老佛爷，还有日本的伊势丹，这两家我都接待了，而且他们是在第一时间主动找来的。伊势丹说：“我们已经观察三年了，我们已经派人来三年了。”他们今年觉得应该跟我们谈一谈合作，法国的老佛爷百货也是法国最高档的百货公司，起初我们邀请，他不感兴趣，今年女装部经理艺术总监，还有一个采购部的助理三个人一起来。他们表示很激动。而且还有一点是成果，老佛爷百货希望每年的精品展廊里面能够给我们提供一个设计师的作品展示。日本伊势丹公司则希望把在上海分部的一楼化妆品的推销区拿出来，每年九次做九个设计师作品的展示台。我想这对我们都是友好的姿态，也表明他们看到了中国设计师最近几年的发展速度和未来的潜力。商人们都是做生意的，没有眼前利益，没有预期利益他是不干的，虽然还是小小的合作，但是我想只要有开头，就会有越来越大的空间。

5、时装周发展目标

主持人：中国国际时装周未来的发展目标将是什么样子？

王庆：未来的发展目标，按理事会讨论的：一是要成为展示中国及亚洲时尚生活的一个窗口，二是要成为中国乃至亚洲一个品牌和设计师发布的中心。

二、关于中国服装设计师协会

1、成立时间及功能

主持人：王主席，接下来有几个问题是关于中国服装设计师协会的，中国服装设计师协会主要的功能是什么？

王庆：中国服装设计师协会成立于1993年，今年正好是10周年。设计师协会的主要功能是要组织服装及时尚业的专业人士，为产业提供生产力，为社会提供消费或者是生活服务。用我们的话说主要功能就是八个字“产业促进，社会服务”。我们把它定位为叫立会之本，协会存在的一个根据。离开这八个字，协会就没有意义了。

主持人：我们经常在服装设计界听到这样一个术语，叫FD，好多朋友都想知道FD到底是什么意思？

王庆：FD是我们建立一个对时装设计师动态的排名指数，全称为“fsshion design”简称FD。实际上我们说“FD指数”，也就是设计师的指数。一些优秀的取得十佳以后的设计师每年的业绩将建立一个数学的公式和数学模型，会有指数变化。通过这种指数变化可以给社会、给产业界提供一个参照，我们取前50名，也是中国比较优秀的设计师前50名做年度的动态排行。除了时装周推出一些排名以外，还有一些是评比性的、投票式的活动，这是年度的评选。而FD指数是历年的积累。今年你的指数是这么多，谁的指数高、谁的指数低，明年可能就有变化，而且这是一个连续性的。从设计师取得十佳称号开始就累计积分了，不是说取得十佳就是如何，或者说就是成功的设计师了，因为年度有它的偶然性。比如说今年竞争力是不是很强，是不是所有设计师都参与了，还有今年你的这场发布会正好和国际大趋势和评委的感觉特别吻合，所以可能就成为十佳。但是这种偶然的幸运不是年年都有的，我们就要建立一个从十佳做门槛，取得十佳以后，这个设计师到底产业和社会的作用怎么样就要看你的积分了。FD指数是科学的、客观的、公正的标准。

2、设计师的ＦＤ指数

主持人：您能告诉我们FD指数国际奖项和市场哪个对FD影响最大？

王庆：我认为对于设计师来说市场是根本，获奖只是市场成功的一个表现，获奖不是内容的，是一种市场的肯定或者是一种形式。为什么这么说呢？因为时装是资本和艺术的综合，没有资本是不可能，比如说要做一场发布会，发布会资金怎么也需要五六十万，没有市场支撑，资金从哪里来。能做发布会就说明你有市场支持，至少有企业支持，企业有支持就有市场价值，或者是品牌有市场价值，能做发布会又能得到商业、媒体和院校学者的认可，那说明对你的产业作用能够得到肯定。所以可以说奖项根本不是最重要的，市场才是最根本的，奖项只能是成功不成功的一个衡量。没有市场可以说就没有可能来拿奖项。没市场做不出来。 主持人：为什么前几年中国服装设计是似乎把重心放在如何拿到国际奖项，基本上忽略了在中国市场消费者。

王庆：实际上设计师没有国际奖项。所谓的国际大奖都是一些学生设计师大赛，大赛获奖只是表明这个学生在没有进入这个行业之前有什么新的创意，能够给业界一些什么样的新鲜启示。这些大赛基本上都是企业赞助的，参赛选手只要做几件衣服拿一个系列就可以了。这种国际大赛，比如说法国有一个媒体炒作说拿了国际大奖，实际上这是很肤浅的。我们协会也举办的若干大奖，这都是给没有市场的，还没有走进专业设计师的一些学生，他们要感受一下，要给他提供一个平台，表现自己的才华，而且他们也要练练手，在学校没有练手的机会。这时候为了鼓励他们不断地进步，就设立一个奖项。这些国际奖项主要是对学生的。一个职业设计师、一个成熟设计师只能在本团体内或者是自己的市场区域内让媒体、评委和业内人士给他一个评价。比如说十佳设计师整体评价，而不是说靠几个评委来打分的。评委组成也是方方面面的，二三十个各方面的代表，这实际上是检验设计师的市场是否成功。比如对十佳设计师的评比其中有一个是品牌定位，你的服务对象这些栏目都是考核的内容。所以对一个职业设计师来说，可以说奖项没什么作用，市场是根本。反过来说没有市场你也不可能得到同行的认可，也不可能到什么十佳称号，或者是什么金顶奖，这些奖项是同行或者是业内的评价。而不是拎着这件衣服来，这件作品好，不是仅仅指一件作品。因为在一场发布会综合体现文化氛围的感觉，针对品牌的理念，针对做工，整体性强不强，拿一个作品三个系列去表现很难看到设计师整个服装的设计理念，一场发布会就不一样了，灯光、音响、舞美，甚至几十个人、上百人的调度，设计大赛完全不在一个对比线上。

3、协会下属设计师的结构

主持人：王主席您能跟我们介绍一下服装设计师协会下面的年龄结构。

王庆：服装设计师协会下面设计师的年龄构成是这样的：五十岁以上，甚至五六十岁以上是协会的一些创始会员，一些元老，而这些会员主要是原来从事教学和舞台美术设计工作的，包括中央电视台的服装设计师，中央芭蕾舞剧院的一些歌舞剧的服装设计师，还有中央美院染织的教授，后来就改行做服装设计专业的老师，这一批人都五六十岁，大部分都已经退休了。他们可以说是中国第一代设计师，这一代设计师，因为以前是温饱，基本上我们的服装款式都是成批来的，要么就是出口转内销，没有职业设计师，那个时候不是他们市场做的不成功，而是没有市场需求，所以他们的艺术才华只能在舞台上发挥。有些影视剧要配服装就有展示空间了，歌舞剧要配服装，也有空间了。所以第一代设计师主要是从事这些。
第二批设计师现在也是我们中国专业教育有时装设计专业后，培养出来的第一批毕业生，现在他们的年龄都应该在四十到四十五岁左右。这批设计师可以说他们是改行的设计师，或者说是半途出家的设计师，基本上是染织专业，以前是做面料，或者还有一些艺术学院的舞美设计，增加一些设计内容。这一批设计师他们对于品牌运作的经验和对市场的感悟，已经形成固有的方式了。他们对现代生活方式的理解力，可能不如要在90年代毕业的这一批，９０年代的这一批设计师是真真正正从服装设计专业毕业的学生，他们受到专业的培训，而且毕竟90年代的生活改善了，对国际资讯接受的也比较快和多，看到的流行、看到的时尚是和国际同步的。他们接受了专业的培训，比较正规，这一批人在30到35岁之间，正逐步成为产业当中品牌、服务、设计力量的中坚。
第一代设计师现在都是一些老专家，他们基本上在学术上做些顾问，而且更多的在从事专业教育上做学者、教授。第二批设计师现在开始出现裂变，有的已经开始跟不上市场产业发展的需要了，还有一些能够坚持下来的基本上都有了自己的企业、自己的品牌。90年代以后毕业的这一批设计师是现在社会和产业当中最活跃的一支力量。他们有的在极力地创建自己的品牌，有的在给一些企业在提供一些设计服务和品牌服务。虽然他们现在可能还成不了大师，但是我想在三到五年之后，30到35岁这批设计师可能会成为产业或者是社会的主力。因为不光是在时装周的表现上，在市场、行业的表现上，出色的设计师大部分都是这个年龄，包括这次40岁以上的设计师就很少了，大概也就三个。金宏波40多了，他是我说的第二批的，武学凯、房莹都是30到35岁之间。

主持人：服装协会会不会考虑降低标准以吸纳更多设计师到服装协会当中来呢？

王庆：现在我们的标准不是在降低，而是在逐年提高。因为随着产业教育、培养专业的学生越来越多，每年新增正规院校的毕业生有一千人左右，这十年的专业最早的专业教育从88年、89年开始，到现在受过专业教育的人应该有上万人，加上企业有一些设计师还有转行的设计师，我粗粗算过在这个行业的设计师大概有一万多人。协会每年申请入会的大概有300人左右。协会会员总量控制在1100人，每年新增会员当中一般选择150人左右，条件好的吸收进来，同时对原来会员当中要淘汰150人，所以是一种动态的平衡，保持1100会员的数量。这个数量就是我们控制设计师协会的规模大概占从业人员的10％左右，太多了协会服务不过来。第二协会毕竟是设计师协会，它是唯一的一个职业团体，会员的层次要不断地提高，要保持整个协会的专业地位，所以要不断地淘汰。比如原来有些很好的设计师经过几年以后改行了，或者是已经市场淘汰了，那他三年不参加专业活动，没有任何的专业业绩的话也要退出。

主持人：我们是不是会着力推出一些新人了？

王庆：现在各种活动极力在推新人，只有新人不断涌现，那是长江后浪推前浪，对一些功成名就的设计是也是一种压力。

4、协会与国际间的合作

主持人：服装设计师协会从一开始就比较注重交流和合作，都和哪些国家进行了合作？未来会有什么大的活动推出？

王庆：协会和法国、意大利、日本、韩国、新加坡、印度，都建立了一些实质性的合作关系。另外和美国、澳大利亚也建立一些意向性的合作关系。我们对未来中国的发展和亚洲的繁荣可能会有一个产生影响的举措就是中日韩亚洲时尚联合会，去年11月份中日韩三过日本时尚协会的会长、韩国时装协会的会长和我，我们三个人在中国国际时装周签署了一个倡议书，原定5月份在东京成立，后来因为SARS的原因就推迟到12月10号在东京正式成立。这也是今年要完成的一件事。亚洲时尚联合会成立以后要每年召开时尚年会，有三国做轮值主席，这在中国可能还没有引起太大的关注，但是在日本和韩国的影响已经非常大了。我们很多经济界人士在中国举办论坛的都谈到这件事。随着经济的发展，生活质量越来越改善，时尚在人们生活当中已经是不可缺少的了。而且经济越发达，时尚这种产业的影响就越大。因为无论是生活消费品任何一种商品，第一时间第一都是视觉感受。时尚给人提供的就是视觉的感受，所以它对未来商品营销、人的生活方式都会产生很大的影响。这是很大的一个项目。
另外和日本、韩国、新加坡等这些国家建立一些时装设计师的交流，比如说时装周也接纳日本、韩国和新加坡的设计师和品牌来参加。同时每年要把中国设计师向这三个国家推出，这样亚洲形成一个互动，相互影响。包括印度，定期设计师的交流活动也是国际融合的一个措施。 主持人：王主席，如果请您用一句话来概括中国服装设计师协会对中国服装产业的贡献和意义，您会说什么样的话？

王庆：用一句话来说，设计师协会实际上是推动中国服装产业不断转型、升级和持续发展的一个生产力的要素。因为设计师协会的职业群体本身就是这个产业的中坚。

四、与互联网的关系

主持人：王主席，您每天上网吗？

王庆：我每天都要看一看，至少要看一看邮箱，还要浏览一下。

主持人：网络媒体能在未来与服装设计师协会合作？

王庆：实际上这两年网络媒体对时装周和协会的推广已经是不可缺少，或者是起了越来越重要的作用。搜狐和新浪参加时装周至少有三届的历史了。网络的普及使时装周越来越引起社会的关注，这中间网络媒体的介入也是很重要的。因为现在网络媒体已经是人们现实生活中不可缺少的资讯渠道了，特别是对年轻的一代，几乎已经离不开了。各种报纸、杂志可能他不一定看得到，但是网络肯定能够看得到。而且很多信息、很多新闻首先从网络媒体传出来。因为平面媒体有它的局限性，比如说报纸一天出一期，早上出完了今天的报纸，一些今天的新闻明天才能见报。电视也有栏目的安排，现在中央台有一个滚动新闻会更及时一点。但是现实生活中网络媒体可能是人们接受社会新闻资讯的中心，离不开它的。

主持人：希望我们的服装设计师协会以后能够经常和搜狐合作？

王庆：谢谢，这也是我们期待的。

五、王庆主席的生活

主持人：您是何时候加入服装设计是协会的？

王庆：我是1997年入会的。第一届时装周是我到协会工作以后第一件大事。到协会工作要做点儿什么呢？首先根据我们理事们的意见、根据设计师的建议和企业的建议，也结合我自己对国外的一些考察，我想应该从时装周来着手。

主持人：等于时装周是在你的一手操办上成长起来的？

王庆：应该说是在我的组织下，大家一起努力做起来的，我自己做不起来。

主持人：您和旗下的各位设计师合作有什么感受？

王庆：和知名设计师的合作应该说是非常愉快，都是很好的，成为很好的朋友，包括在生活当中，有时间的时候，我们会聊的很深，甚至会聊通宵的。做设计师协会的工作可以说是做社会活动，社会团体的专职人员，说好听点儿是社会活动家，说不好听点儿是职业管家。开始服装设计协会和设计师的交往也是有障碍的，因为设计师的生活方式跟原来我在机关的时候是不一样的，他们喜欢夜里工作，白天可能起来很晚，作为协会的专职人员，或者是秘书处作为一个社会窗口必须和社会接轨，必须按照社会的游戏规则：最晚8点上班，5点钟下班，这样协会的窗口才能和社会对接，才能促进产业职能。但是设计师要夜间工作，晚上比较精神。白天找不到他，晚上要找我，这个交流我算是一半一半。开始几年的工作，我常开玩笑地说自己一半做人，一半做鬼。开始和各位设计师也不太熟悉，需要交流，要和他们沟通想法、沟通思想，这个沟通量很大，基本上早上9点上班，下班以后他们到北京，聊聊天，我也希望和他们聊聊天。记忆当中一次就是设计师到北京来，我们聊天，聊到凌晨5点，然后直接就上班去了。在这种衔接的过程当中，协会很多理念和工作思路，在交流、沟通中理清协会的发展方向，得到大家的共识。当然可能说起来很辛苦，但是也是很幸福的。如果没得聊的话，可能很困，不可能到5点。如果对你的工作没有饱满的热情，5点钟，6点钟去上班，这一天也撑不下来，也会在桌子上就睡着了。所以刚进入协会前几年，跟各位知名设计师也都成为好朋友。当然也有不同的意见，也有包括对我本人和对协会有意见的，比如说有些设计师在一些艺术作品落选了或者说在协会理事会的领导团体当中他没选上，也有一些失落，也发一些意见，也发一些牢骚，但是总体来说大家都非常理解，而且交往也越来越深。通过这种交往、这种沟通也增强了协会的凝聚力，大家确实把协会看的越来越重。

主持人：王主席您一直在说自己是一个为时尚服务的人，在您心中时尚和美是一个什么概念？

王庆：时尚可以说是一个意识形态领域的概念，不像服装你想象是一种物品、一种商品，时尚是什么？时尚实际上，我自己理解是能够体现时代特征的一种生活方式。这种生活方式是能反映时代特征的，如果不能反映时代特征的一种生活方式也不能称为时尚，称为一种方式甚至是过去。另类也好，怀旧也好都可能是时尚，只是反映这个时代的一种精神特征。比如说这个趋势在这个背景下，在今年或者是明年在一种政治事件或者是文化思想就有一种怀旧情绪下，设计师创造了一种生活方式，或者是品牌营造的一种生活方式肯定就会有一种反映这种怀旧的烙印，至少也一个系列的怀旧。如果说什么是时尚，说的玄虚一点只能说是体现时代精神或者是时代特征的一种生活方式。

主持人：王主席您平时工作特别忙，如何协调家庭和事业之间的关系？

王庆：这是一个难题。怎么处理？最简单的办法就是态度好一点。

主持人：看的出来王主席是性格的别温和的人。

王庆：不是，我也是一个性格很不好的人，但是发生矛盾的时候，特别是理亏的时候，我一定要态度好，取得对方的谅解。不能谅解的时候，态度更得好。总之我就觉得态度好就行。因为其实女人跟男人还不太一样，女人的包容心更强。说的不好听点儿，其实女人是很好哄的，只要态度好，很多事情她都能原谅、谅解。一个是态度好，一个是诚恳就行了。如果态度好，不诚恳也不行。撒谎也不行，你把情况摆在这里，就这样，你看挨打、挨罚，你就看吧。

主持人：王主席您在生活当中是不是不断追求美，不断发现美，对这个要求很高？您平时有什么个人爱好？

王庆：我作为协会专职的管家，因为设计师都很个性，都挺有自己的艺术风格，我在协会工作实际上是在压抑自己的爱好或者是掩盖自己的爱好。因为你是这个群体当中都是个性的人物，你要想听取他的意见，把大家的意见集合起来，能够为大家服务的话，你一定不能有自己的观点。这是我做协会工作，社会活动的一个出发点。我一定把自己的观点洗掉，我有什么爱好偷偷藏在家里去。

主持人：能给我们透露一下吗？

王庆：我不会在设计师们或者是在一些公共场合表现自己对某一种艺术风格的一种爱好，或者是一种喜爱。为什么的？第一，容易给不同艺术兴趣的人一种压力。再一个，如果我自己太多膨胀我自己对于艺术追求个性的话，我会反感其他的，所以我有我的主张，也会极力压制自己。所以我给自己定了一个规矩，我绝对不在公共场所评价设计师个人。这对于我来说，有也觉得很难过的，因为自己不能发表自己的见解。但是反过来想如果有自己的偏好或者是不当的话会影响到别的设计师的发挥，或者是影响到别人的话，我想这也是不公平的。所以两全之下还是约束自己吧。当然自己有什么爱好，我可以肯定地说我肯定有自己的爱好，但是我也不好在这里说，我只能告诉你我是建筑师。

主持人：您在本年度最高兴和最遗憾的事情是什么？

王庆：我最高兴的事情就是我们6位年轻的设计师第一次出征巴黎，在卢浮宫举办中国设计师的作品发布会。这也很值得兴奋，而且也是中国设计师标志性的事件。以前我们是不可能的，我们怎么申请也不行。法国人把卢浮宫看成是艺术圣殿，这次6位年轻的设计师，最大的也是不超过35岁，最小的只有28、29岁，成功举办，而且反响非常好，引起了业界极高的评价。我们不仅引进了，我们也可以走出去了。虽然还是6个人的组合，我想有了开头就会有一个突破口，至少法国时装界认可了，我们可以进入他们的时装界。
遗憾的事情就是我和法国高级服装协会主席德巴克先生还有意大利时装委员会的主席，我们三个人倡导今年4月底要在法国举办的中法意三国时装世界的圆桌高峰会，因为SARS的原因不得不取消，改在明年。因为这对中国来说也很重要，能和法国和意大利时尚顶峰的最高端的人物面对面对话，我们中国的企业家，我们的设计师、我们的品牌，我们时尚界的人士能够在一个圆桌上对话，这对我们来说很重要。也许明年5月份我们的对话更精彩。

主持人：王主席，最后请您来许一个新年愿望吧。

王庆：希望我们的时尚产业能像搜狐网站的发展速度一样，尽快成长起来。

主持人：感谢王主席对搜狐的偏爱。今天的访谈到此结束，非常感谢王主席。谢谢。